居酒屋

秋風起了，記得臨近冬季就是法國吃蠔的季節，小小木箱裏靜靜躺着硬殼中的柔軟，彷彿每一口也包含了海洋的靈魂。法國人吃生蠔也有分濃淡和尺寸，在市集就常見由0號到6號所分的生蠔，號碼愈小尺寸便愈大，人們主要吃2至3號，因為較甜較肥美。

那時和法國人聚餐，席間有一個年輕水手，或許因長年居於海上而熟知海洋，他將鄰座傳來的半顆檸檬丟在一旁，直接拿起銀叉子便挑起生蠔送進嘴裏，再呷掉蠔殼上的汁液，他道這樣吃才能嘗到生蠔的原始鮮味。於是我也放棄了檸檬汁和tabasco，那滑進口中的純美鮮嫩，連同海水的鹹味，一吃難忘。此後便覺得，無論在生蠔上加上任何調味，都是一種褻瀆。有說吃生蠔，是人類很原始的飲食方式，甚至在還未發現火和鹽的時代，人類把蠔殼打開，就能從中涉取營養，也能嘗到近乎全天然的風味。這種原始方式，保存至今。

最近還讀到Jean Anthelme Brillat-Savarin在晚年所寫的《美味的饗宴》，才知道，原來一打生蠔內主要含有百多克的水分。那難怪人們會把生蠔當作前菜，因為之後還可以有很大的胃口去吃接下來的主菜，如果吃的是同等重量的雞肉，人們早就飽得捧着肚子了。

早前在銅鑼灣一家樓上居酒屋，再次嘗到了讓人不能忘懷的鮮嫩。店家賣的是廣島生蠔，蠔上桌時已經添上了檸檬醋汁和少許葱末，想不到更能喚起蠔的腥鮮，而且蠔肉肥厚，吃後滋味久久不散。另一次，是在一家粵式酒家，他們做一道潮州蠔爽，蠔身裹上薄薄的脆漿，炸得蠔邊香脆，內裏還能保持鮮軟。經過廚房一看，才知道鑊氣來自舊式的爐頭，火光熊熊，難怪如此惹味。

一種食材，別種做法，還是各有鮮美，難分高下。重要的是，無論何事，人還能有所選擇。

明報副刊專欄／時代版／高樓斜巷／(逢周三見報) 寶兒 2015/10/14

在名古屋記憶最深的畫面，原來是晚上於街頭飢腸轆轆的行行重行行。那是感覺與生理交戰，蠻好玩的過程，也很自虐的。

沒有多餘的資料查找，在夜街頭，貪婪地掃視那些形形色色的街舖食店，單憑純粹的感覺，看到了，感覺對了，就進去吧，進去以後，就要盡情享受。

印象中，在名古屋第二個晚上，走進去的是一家藍色的居酒屋小店。當時太餓了，什麼記錄也沒留下，只拍了些照片。

隨意的點了炸雞塊作前菜，精緻的魚生、烤一條未見過的魚，且點一條肥美烤墨魚。有點意猶未盡，就追加了看似是芥末墨魚鬚的小吃，黏黏稠稠的看起來不太對胃口，可是一吃進去，芥末的澀辣味吊起了墨魚鬚的鮮味，好甜好香啊！

日本僅有一個缺點，就是室內還沒禁煙，放眼望去，都是叼著、拈著煙的人們，穿著西裝穿著套裝，臉上掛上滄桑或倦容。因為語言的隔膜，侍應特別可愛，有個女侍應從中國青島來，誤以為我們是韓國人。她連國語都生疏了，聽起來倒像日本人說普通話，每一個字都咬牙切齒的。

第三夜，在尋找天婦羅的路上，搜索或豔紅或亮白的燈籠，兜兜轉轉，卻見很多站在路口的黑西裝人，沒機會也沒膽量問個究竟。走到「海女之酌」（A MA NO JYAKU）門前，不見人，卻聞樓梯上傳來分明的日語，是歡迎光臨吧。

電話：錦大津通店 052-959-5800
地址：名古屋市中區錦3丁目17-7

不知是因為那些燦燦的燈籠還是那句渺渺傳來的迎賓話，終於進了這家爐燒店。開放式的廚房，懂點簡單英語的主廚特地走出來，牙牙學語似的向我們介紹這是蝦這是魚這是肉。

看到馬肉刺身，先是雙眼放光，吃起來卻著實跟一般魚生沒多大分別，而且總夾雜點點歉意，本是一匹好馬兒啊！烤明太子，鹹鮮鹹鮮的，外焦內軟。一串肥瘦肉相間的烤豬肉，反而是滋味亮點，肥肉太香膩了，抵受不了誘惑就點了兩次。還少不得名古屋名物－－手羽，那是雞翼連雞翼尖，香脆肉嫩。驚喜的是桃子酒，清甜的，連受不了酒精的我也喝上幾口。沒想到這就成了最昂貴的一頓饗宴，盛惠七千六百八十円（約港幣七百六十元）。